gsfdgd

 

Как угробить свой автомобиль?

nalog

Порой, для того чтобы сломать машину, не нужно перегрузок, экстремальных условий и проч. Достаточно проявить неправильную инициативу или переборщить с вниманием к своему авто.

Начнем с самого простого.

 

Двигатель внутреннего сгорания, будь он бензиновый или дизельный требует смазки - специально моторного масла, которое только на первый взгляд выглядит обычно. На самом деле настоящее моторное масло немыслимо без большого количества компонентов - присадок: моющих, противоспенивающих, противоокисчлительных, противозадирных ... И с каждой модификацией количество их обязательно увеличивается, изменяется и технология изготовления масла. В синтетических маслах обязательно применение стабилизирующих присадок.

Конечно, как и в колбасе в дорогом моторном масле обязательно присутствуют красители (правильно для красоты, но не только), а для особых гурманов - специальные присадки для запаха (уже речь уже не о колбасе а о моторном масле). Для того, что бы точно определить, есть ли все это добро в красивой и дорогой канистре с суперовыми наклейками, потребуется работа небольшого института и специальное оборудование

Еще одна информация к размышлению: если в двигатель вместо специального моторного масла заливать, например, веретенку или трансформаторное масло, то чудо японской техники будет работать вам на удивление, и не один сезон. Этот факт привожу вам из своей практики общения с автолюбителями, которые проводили такие, с позволения, проверки на собственных автомобилях, как вы понимаете, не из любопытства.

Последствия: японский двигатель на японском же микроавтобусе мужественно отработал на нашем трансформаторном масле два сезона, после чего безвременно скончался. Какие можно сделать выводы? Определить точно, хорошее масло или нет, при покупке не удастся, даже если оно самое дорогое - приходится полагаться на честность продавцов. Если же двигатель все же сломается, то не сразу, даже когда масло совсем низкого качества. В принципе можно отличить по звуку работающего двигателя, плохое масло в двигателе или нет (двигатель работает более шумно), что удастся далеко не каждому.

Поэтому, что бы несколько сгладить последствия применения в двигателе некачественного масла, меняйте масло независимо от рекламных наставлений, хотя бы не реже, чем указано в инструкции вашего автомобиля.

Помните, что замена масла без замены фильтра бесполезна. Грязный фильтр может полностью прекратить подачу масла.

Низкий уровень масла в двигателе

Еще одна из самых распространенных и, главное, незаметных и непредсказуемых по последствиям, причин поломки двигателя, это низкий уровень масла в двигателе. Поскольку в основном японские движки «едят» масло мало, уменьшение уровня в картере двигателя в основном происходит из-за утечек масла. Или клапанная крышка подтекает, или картер двигателя, как правило, из-за удара потек.

Реже текут сальники коленвала, распредвала или других вспомогательных валов. Так или иначе, в таких случаях доливать масло требуется все чаще и чаще, иногда раз в день. В результате в самый решающий момент масла в картере оказывается недостаточно, из-за чего быстро изнашиваются вкладыши шатунов и медленно, но верно также изнашиваются кольца, и коренные вкладыши. Строго определенный уровень масла в двигателе требуется не только для работы масляного насоса, но и для создания специальной масляной атмосферы внутри картера двигателя. Если же течь масла сильна, и оно быстро вытекает, то вкладышам коленвала остается до разрушения не более 10 километров (конечно, если в масле нет, какой-нибудь супер присадки).

Многие, особенно начинающие автолюбители, надеются, что низкий уровень масла им показывает индикаторная лампочка отсутствия давления масла. Такая ошибка дорого стоит. Конечно некоторые современные автомобили оборудованы датчиками УРОВНЯ МАСЛА на табло такого индикатора нарисована масленка над волнообразными линиями (и даже бывает, что подобного рода датчики при низком уровне масла в двигателе автоматически отключают зажигание). Но, не забывайте следить за уровнем масла в картере двигателя.

Низкий уровень масла в автомате

Еще один способ перейти на пеший образ жизни - это заменить масло в автоматической трансмиссии. Как ни странно, одной из основных причин поломки автомата является у нас замена масла. Что собственно происходит? Автомат - это достаточно сложная гидравлическая машина с огромным количеством внутренних пустот и каналов в системе управления и корпусе (по внешнему виду напоминают фантастически запутанный лабиринт), поэтому, сливая масло, не надейтесь слить его полностью. Например в автомат обычной «Короллы», если его заправлять после ремонта, входит почти 10 литров масла, а когда вы постараетесь его слить, то вряд ли сцедите больше 4-х литров - все остальное останется в блоке управления автоматом (мозгах автомата) в его корпусе и в гидромуфте. Сразу после заливки при замене масла в автомате уровень масла в его картере на первый взгляд соответствует норме. Но через некоторое время работы тот самый уровень резко падает. Почему это происходит? Масло, заливаемое в автоматическую трансмиссию, имеет значительную вязкость и заполняет все пустоты и каналы в механизме управления и рабочих цилиндров достаточно медленно. Кроме того из-за сильной вязкости очень медленно уходят воздушные пузырьки. Поэтому масло в автомате требуется замерять после заливки несколько раз. В противном случае может сложится ситуация, когда при движении автомобиля в картере не остается достаточного количества масла для нормальной работы гидравлики автомата. Основная причина поломок как раз в этом и кроется. При движении автомобиля, особенно в подъем, из-за недостатка масла начинают пробуксовывать фрикционные диски, их хватает в таком режиме максимум километров на десять.

Поэтому вроде бы простая процедура замены масла в автомате, слил-залил, в конечном итоге превращается в трагедию, для отдельного механизма. Аргументы в пользу замены масла в автомате можно найти в инструкции - менять масло следует через 50 тысяч километров пробега. Но. В этой же инструкции написано, что не следует переливать масло выше уровня. Однако на практике не встречалось не одного автомата с поломкой из-за высокого уровня, и, наоборот, после недолива поломки случаются практически в девяноста процентах случаев. (Кстати, если уровень масла в автомате выше допустимого, то лишнее масло после прогрева автомата вылетит через так называемый сапун - такое устройство для сброса внутреннего давления существует на каждом автомате).

Из практики замечено, что даже у очень старых автоматов с более десятилетней эксплуатацией и с большим пробегом, механизм автомата остается в великолепном состоянии и само масло достаточно чистое и не имеет никаких изменений, если уровень его в автомате был постоянным.

Ну а если рассматривать условия работы масла в автомате и двигателе, то коренное различие в том, что в двигателе масло портится в основном от перегрева, в цилиндрах все таки бушует пламя, масло маленькими порциями как бы поджаривается на стенках цилиндра во время рабочего хода и через некоторое время его полезные свойства практически исчезают (масло выгорает). Автомат же система замкнутая, масло не подвергается воздействию высоких температур, туда не попадает влага, и пыль, поэтому дикстрон сохраняет свои свойства настолько долго, что значительно перекрывает моторесурс двигателя.

Дикстрон - специальное масло для автоматов имеет прекрасные рабочие свойства и долго их сохраняет.

Нормальная температура нагрева масла в автомате не более 120 градусов - для дикстрона это 50% его возможностей. Напомню, что температура кипения воды 100 градусов, поэтому даже если влага и попала в небольших количествах в картер автомата (например, конденсат) то при его работе она успешно испаряется. Вывод: меняя масло, вы рискуете своими руками загубить автомат. Не трогайте хорошо отлаженный механизм, и он не принесет хлопот.

Дикстрон бывает желтого и красного цветов (есть еще и зеленый, но это не у нас). Цвет зависит от специальных красителей. В фирменном масле, которое заправляется на заводе в Японии желтые красители. Основная функция краски отражать состояние масла. Когда автомат подгорел - жидкость станет темной или же серыми прожилками. Когда свойства жидкости теряются, например, от перегрева, то дикстрон становится прозрачным, если в дикстрон попала вода или тосол из радиатора то его цвет становится мутным и бледно-розовым или серым. Если подгорели фрикционные диски, то дикстрон становится или коричневым или черным, со специфическим запахом горелого масла.

Качество японского дикстрона всегда выше чем то, что вы сможете приобрести здесь. И тем более проверить качество того дикстрона, который вы купите у нас, вы вряд ли сможете. Хотя я не совсем прав, сможете, на собственном автомобиле. Возникнут проблемы с переключением - значит дикстрон, наверное, был не очень...

В каких случаях масло в автомате все-таки следует заменить?

Если производился ремонт автомата.

Если оно изменило свой цвет

как вы помните цвет должен быть прозрачно красным или вишневым, или прозрачно желтым, другие цвета или вкрапления или отсутствие цвета диктуют: надо дикстрон менять

А фильтр (находится в картере автомата) менять или хотя бы промыть обязательно при первых признаках плохой работы автомата (например, замедленное переключение, запаздывание). Общее положение: автомат такой агрегат, который лучше не трогать, главное следить за уровнем масла в нем. Поэтому, чтобы не сломать свой автомобиль даже из добрых побуждений, не меняйте дикстрон, если на это не веских причин. ТЕМ БОЛЕЕ, не используйте дешевые гидравлические жидкости типа АМГ.

Как замерить масло в автоматической коробке передач?

Запускаете холодную машину, прогреваете до устойчивых нормальных минимальных оборотов, после этого проходите рычагом переключения передач по всем позициям начиная от парк, задний ход, драйв и т. д., этого ставите в положение парк. Не останавливая двигатель, выходите из салона и замеряете уровень масла в автомате. Уровень масла в автомате на холодную (то есть двигатель не прогрет и автомобиль не проехал ни километра) должен быть между двумя нижними метками, например на автомобилях Тойота, Ниссан, Субару, Исузу.

На автомобилях Honda и Мitsubishi с коротким щупом это проводится несколько иначе. После прогрева двигателя последовательно пройти рычагом переключения скоростей по всем позициям начиная с Р и им же заканчивая. После этого двигатель выключить и быстро в течении двух-трех минут произвести замер уровня масла в автомате.

Для более точной проверки уровня масла в любом автомате необходимо проехать не менее десяти километров. При прогреве объем масла значительно увеличится. А нагревается оно до рабочей температуры только во время движения автомобиля. Замер в таком случае точен и уровень масла в автомате в этом случае должен быть между верхними рисками щупа.

На джипах и автомобилях большего класса автоматические коробки по своим параметрам почти не отличаются от обычных легковых автомобилей и имеют малый запас прочности. В результате даже небольших перегрузок автоматы не выдерживают. Например, на НИССАН САФАРИ был случай, когда автомат пришлось менять дважды, пока поняли, в чем причина. Оказалось, что из-за отсутствия масла в дифференциале заднего моста было повышенное трение и автомат работал с перегрузками, в результате диски его не выдерживали.

Присадки

Присадки на основе металлов (медь, молибден, серебро, олово и прочее), как правило, успешно заделывают мелкие неровности и небольшой износ в трущихся деталях. После введения присадки в масло и до следующей замены масла насколько увеличивается компрессия двигателя. Соответственно уменьшается расход топлива, масла, улучшается приемистость двигателя.

Замена масла и введение присадки в него (вместе с заменой фильтра) должны проводится через 5000 км для дизелей и турбин бензиновых двигателей и через 10 000 км - для бензиновых. Такие присадки, как правило, сухие концентрированные (в небольших флакончиках), но чаще это уже раствор порошка в моторном масле объемом 50 - 200 миллилитров.

Очень важно, поэтому обращать внимание на совместимость масел: во флаконе и того, которое вы заливаете в картер двигателя.

При несовместимости масло может свернуться и перекрыть масляные каналы, в результате чего в первую очередь полетят шатунные вкладыши.

Итак, присадки из металлов и сплавов достаточно пластичны, длительного эффекта от них лучше не ждать. Хорошо уже то, что они вполне эффективны до очередной замены масла.

Керамика и алмазы

Так называемые керамические присадки содержат кремниевые соединения. Проще говоря, песок. По мнению разработчика подобных чудо-присадок под воздействием трения и нагревания кремния в двигателе образуется в местах трения керамическое покрытие. На всякий случай поясню: для проявления такого эффекта необходимо огромное давление или же высокая температура. Нагрев двигателя выше 150 градусов недопустим! Это означает одно - добавлять в масло двигателя песок (пусть даже из благих побуждений), мягко говоря, не полезно. Тот же эффект дает увлеченное катание по пыльным дорогам без фильтра очистки воздуха.

О присадках с алмазной пылью. По некоторым данным частицы этой самой пыли в работающем двигателе превращаются в шарики, чем уменьшают трение. По другим данным - вкрапляются в трущиеся поверхности и как бы упрочняют их. В общем, ребус.

Фторопласт

Подобные присадки имеет смысл применять только в новых или абсолютно (!) исправных двигателях. Основная их задача - уменьшение трения. Восстановление изношенных деталей - тоже не их специфика. И не стоит обольщаться на этот счет. Присадки на этой основе известны очень давно под разными названиями, изобретение не у нас. Различаются степенью помола и концентрацией, то есть, количеством порошка фторопласта в масле. Такого рода присадки можно получить и в домашних условиях, обтачивают на мелком наждачном круге любые фторопластовые детали. Для достижения сколько-нибудь заметного результата достаточно насыпать одну-две чайные ложки этого порошка в масло заливную горловину двигателя. Конечно, вручную порошок фторопласта в масле не размешивают. В промышленных условиях для создания нужного раствора используют ультразвуковые и механические диспергаторы. Двигатель тоже мощный диспергатор, иначе говоря - смеситель. Так что, попади порошок фторопласта в двигатель, он успешно перемешается с маслом уже через несколько минут работы двигателя. (К слову, даже вода при попадании в масло двигателя очень быстро перемешивается и становится частью масла.)

А положительные свойства фторопластовых присадок в том, что они действуют почти сразу - проехал пару километров и почувствовал: автомобиль-то бежит резвее. Снижается расход масла, топлива, увеличивается приемистость, двигатель тише работает. И даже, если двигатель по каким-то причинам окажется без масла в картере, некоторое время он вполне может быть работоспособным (это не сказки). Подобные успешные опыты проводились в Америке и у нас.

Но. Ощутимый эффект от применения этой присадки вы сможете ощущать около двух недель, не больше. Слишком мягко фторопласт и мелкие его частицы при работе двигателя становятся еще мельче и, наконец, размалывается, и перестают «трудиться». К тому же фторопласт электризуется, т. е. Накапливает статистическое электричество, под действием которого частицы фторопласта как бы отстреливаются от стенок цилиндров и смываются маслом в картер. А в картере эти частицы связываются смолами и прекращают свое полезное действие.

К сведению после применения фторопластовых присадок не нужно использовать присадки на основе металлов: частицы металла не пристают к фторопласту.

Основной вывод из вышесказанного - серьезной альтернативы капитальному ремонту с заменой колец, вкладышей, прокладок - нет. Присадки на основе фторопласта желательны только на свежих двигателях в хорошем состоянии - для профилактики. Да, не забудьте, иногда после применения присадок перестают работать датчики давления масла.

Присадки на основе металла эффективны лишь при незначительном износе двигателя.

Перед заливкой непосредственно в двигатель ВСЕ присадки хорошо размещайте (взболтайте) вместе с маслом, которое вы намерены заливать. Внимательно посмотрите, чтобы присадка в масле не свернулась!

Присадки в топливо

Те, что предназначены для промывки топливной системы, содержат спирт и ацетом, и часто выручают автолюбителей. Спирт, как вы знаете, растворяет воду, ацетон же удаляет различные отложения, которые основательно забивают старый фильтр тонкой очисткой топлива. Значит, для закрепления результата фильтр лучше поменять на новый.

Присадки - присадками, но хотя бы раз в течение полутора-двух лет снимайте все инжекторы, дабы промыть их ацетоном и продуть сжатым воздухом их фильтры.

Хорошо и надежно работает присадка для смазывания воды в дизельном топливе. Наибольшего эффекта вы добьетесь, если перед заправкой топливо дополнительно сепарировали или хотя бы дали ему отстояться в какой-нибудь приспособленной для этого бочке вашего гаража. Это особенно ценно зимой, когда отстоявшаяся вода замерзнет именно на дне бочки, а не в баке или топливном насосе вашего авто. Удобно? Конечно.

И все-таки вы чувствуете, что ваш дизель стал тянут и не развивают обороты даже на холостом ходу. Присадки не помогут, но не спешите разбирать ТНВД, лучше проверьте метки ремня газораспределения и установки сектора подачи топлива. Проще говоря, пройдитесь по тросу педали газа из конца в конец. Прошлись? Здесь все в норме, а тяги нет. Попробуйте продуть сжатым воздухом топливные штуцера ТНВД. Причем, продувать и прямой и обратный штуцера надо навстречу движению топлива. Попутно осмотрите маленькие фыильтрики на этих штуцерах (конечно, если их до вас уже не потеряли). После таких манипуляций дизелек работает как новый.

А еще, независимо от присадок, пробега и прочих условий, необходимо осмотреть и, если требуется, очистить и отрегулировать после каждой длительной стоянки - неделя - форсунки. Все это из-за воды и повышенного содержания серы в нашем топливе.

Воздушный фильтр - мина замедленного действия

Нет ничего проще, чем операция по замене воздушного фильтра. Думаю, поэтому и отношение к этой важной составляющей вашего авто, мягко говоря, невнимательное. Не беда, если ваш воздушный фильтр грязный (автомобиль потребляет больше топлива), но порванный или неплотно прилегающий к краям корпуса из-за перекосов в посадке фильтр равносилен его отсутствию. В этом случае «наждак» из мелкой пыли, поступающей в цилиндры двигателя вместе с воздухом, делает свое черное дело. Через полгода такой эксплуатации двигатель затребует капитального ремонта. Причем первым при равных условиях работы закончит свою жизнь дизель. Компрессия ниже 25 кг на сантиметр квадратный не позволит ему заводиться от стартера. Бензиновому двигателю проще - он даже при 5-6 -килограммовой компрессии заводится, правда, после долгой раскрутки стартером.

Тут мы, конечно, вспомним о волшебных присадках к маслу, но поезд скажет «ту-ту!» Даже самые-самые присадки не увеличат компрессию до прежних уровней... . Так что помните: воздушный фильтр о-о-очень важная деталь вашего авто. Как и плотность соединений всех вакуумных трубок и воздушных патрубков. Не дайте пыли съесть ваш двигатель изнутри!

Комментарии ВК

Создание сайта
создание сайтов в Челябинске